Камин в своем доме – это не полезная печка, но прекраснейший образец, украшающий место отдыха, будь то гостиная или отдельная комната. При его кладке очень важно соблюсти все факторы безопасности, чтобы в будущем в процессе эксплуатации не возникло затруднений.
Схема порядовки простого камина.
Порядовка своими руками сама по себе достаточно простая, но ее исполнение потребует предельной концентрации, чтобы в точности произвести замес раствора и не обойти вниманием ни один кирпич.
Подготовительный этап работы
- Мел.
- Рулетка.
- Лом.
- Болгарка.
- Лопата.
- Уровень водяной.
- Рубероид.
- Горелка.
- Прут армирующий.
- Сварочный аппарат.
- Раствор бетона М250.
Сам по себе этап достаточно простой и весьма напоминает классический плитный фундамент, но при этом имеет целый ряд характерных особенностей.
Схема порядовки углового камина.
В самом начале выбирается место в помещении под камин. Такое место может быть не только у продольной части стены, но и в угловой. При помощи мела замеряется площадь 110*85 см, на которой и будет проходить вся работа. Для экономии средств можно сделать фигурный замер и немного уменьшить ширину в задней части, но лучше этого не делать, чтобы сохранить идеальные показатели прочности.
Почти всегда полы уже залиты, а полностью поднимать их нет никакого желания. Если под стяжкой нет системы теплых полов, то можно воспользоваться болгаркой и при помощи алмазных дисков просто вырезать отмеченный периметр. При резке нужно быть предельно внимательным, т.к. даже алмазные диски создают свой коэффициент рисков, а это чревато нехорошими последствиями.
После этого можно осторожно по центру вырезанной плиты начать пробивать ломом. Лом позволит пустить трещины по нужной площади, после чего собственноручно все убрать. Глубина выкапываемой ямы составляет 30 см, т.к. масса печки достаточно небольшая, не потребуется особо прочное основание. Стенки с дном заравниваются по мере возможностей, но к особому усердию тут прибегать не стоит.
Схема построения топки камина.
На дно высыпается 5 см песчаной подушки, которые обильно поливаются водой для усадки, а спустя 2 дня все закрывается рубероидом и прижигается горелкой. Высота прокладки рубероида ограничивается 3 см до уровня поверхности пола, т.е. до самой стяжки.
Далее изготавливается армирующий каркас. Прутья нужны достаточно большого диаметра – 10 мм, и прокладываются они с шагом 10 см. Перпендикулярно им выкладывается аналогичный слой. Все стыки свариваются при помощи электродуговой сварки.
После этого делается еще одна аналогичная обрешетка, которая связывается с первой при помощи обрезков прутьев 15 см, проходящих между каждым стыком. Все стыки также фиксируются сварочным аппаратом для максимальной надежности.
В самом конце заливается раствор бетона М250, уровень которого не будет доходить до основания пола всего 6-7 см. Зачастую используется раствор М300, но под камин нет никакого смысла его лить, т.к. гидроизоляция прекрасно справится с влагой, а масса не такая уж большая. После заливки раствор нужно оставить на 3 недели для полного затвердевания, а уже после этого можно будет начинать основную практическую деятельность, ради которой все и начиналось.
Кладка камина своими руками
- Кирпич полнотелый.
- Кирпич огнеупорный.
- Раствор печной (глина, песок, вода).
- Полоса стальная.
- Колосник.
Схема порядовки прямоугольного камина.
Если камин будет носить еще и некоторые отопительные свойства, то на фундамент нужно выстелить фольгу, тогда, как в любом другом случае, можно начинать сразу кладку. Описаны будут исключительно изменения, чтобы не вносить смуту в процесс.
Нижний ряд будет служить для того, чтобы создать плоскую поверхность и максимально ее выровнять. Качество выравнивания должно быть идеальным, чтобы даже при замерах водяным уровнем не возникало сомнений в результате.
2 ряд – с одной из сторон (лучше скрытой от глаз, но с постоянным притоком воздуха) делается зольник, служащий в данном случае еще и поддувалом. Ширина зольника будет небольшая – всего в один кирпич, т.к. иначе дрова в топке будут чрезмерно быстро прогорать.
3 – кладка аналогичная, но изменения могут касаться внешнего параметра.
4 – установка колосника. Если нет желания приобретать, то можно изготовить в домашних условиях из прутов арматуры. Фиксируется колосник в задней части в растворе, чтобы не иметь возможности передвижения.
5 – открывается портал. Данный шаг можно было сделать на 4 ряду, но лучше немного приподнять, чтобы не было шансов даже у мельчайших продуктов горения выпасть наружу печи.
6 – топка и портал расширяются до максимальных размеров.
7-8 – снова неспешно сужаются.
9 – прокладывается стальная полоса с лицевой стороны, а топка снова уменьшается.
10 – портал накрывается кирпичом по полосе. В задней части топки начинает формироваться отвод в трубу в 0,5 кирпича.
11 – труба формируется более четко, но еще не окончательно.
12-13 кладка становится почти сплошной, кроме 1 кирпича, куда проходит дым. Такое место не обязательно должно быть по центру, а может легко располагаться в любой точке.
14-16 – сужение внешнего периметра и формирование трубы.
17 и далее – готовая труба выводится в сторону крыши.
Итоги порядовки
Когда проводится кладка камина своими руками, порядовка формируется из полнотелого кирпича, а топочная часть из огнеупорного. Вместо огнеупорного кирпича можно использовать клинкерный, но стоит сразу обратить внимание на его высокую цену и уменьшенные габариты.
При замешивании раствора каждый раз соотношение ингредиентов подбирается интуитивно, а для определения его качества есть древний способ: пальцами скатывается и расплющивается шарик. Если он пускает трещины, то нужно больше глины и воды (особенно воды), а если растекается, то добавляется песок.
Приведенный выше вариант – это классический универсальный способ, по которому осуществляется кладка камина. Наряду с ним существуют еще множество вариаций, используемых на практике. Каждая имеет свои нюансы, которые формируют положительные и отрицательные стороны.
Самые популярные статьи блога за неделю