Многие люди, считающие себя сведущими в печном деле, утверждают, что это невозможно, а печь на опилках – чья-то шутка. Но на практике результат превосходит все ожидания. Это не просто работает, но еще и прекрасно реализуется многими любителями.
Схема печи: основные размеры и названия.
Особенностью такой печи можно назвать то, что она работает на полусырых опилках, но единственным минусом является небольшая площадь отопления (стабильно при небольших расходах – 20 м²).
Печь имеет стандартные параметры, которые не сложно соблюсти, но при этом есть вариант, при котором теплоемкость повышается на четверть. Этот вариант и будет описан ниже. Сам он просит повышения затрат почти вдвое, но экономия на топливе потом окупит эту трату.
Подготовительные работы
Для сооружения печки на опилках понадобятся:
- Бочка, баллон или листовая сталь Х2.
- Сварочный аппарат.
- Болгарка.
- Рулетка.
- Маркер (для того чтобы отмечать места срезов).
- Прут стальной.
- Крепежи для крышек.
Схема печи на опилках из бочки, с основными размерами.
Начать можно двумя способами: взять баллон с диаметром 45-48 см, аналогичную бочку либо просто лист стали 1,8-2,5 м, длиной 150 см. Высота емкости изнутри составляет 120-130 см, но не более. Емкости должны быть в 2 экземплярах, причем не обязательно, чтобы они были однотипными, т.к. для пламени это не имеет никакого значения.
Проще всего работать с баллоном, т.к. у него почти все готово, сложнее со сталью, т.к. придется изготавливать все с нуля. Фактически работа с разными материалами начинается только на начальном этапе, поэтому нужно описать, что и как лучше приводить к нужному состоянию.
Баллон – достаточно ему просто отрезать верхнюю часть, чтобы в цилиндр ничто не мешало сбрасывать опилки. Оба баллона изготавливаются одинаково, т.к. чистить все равно придется оба.
Бочка ни в коем случае не должна быть дюралевой, т.к. она прогорит очень быстро. Крышка подгоняется по параметрам, а если их соблюсти не получается, то лучше заменить на новую или вырезать из листовой стали.
А вот со сталью придется помучаться, т.к. из нее сначала нужно сделать цилиндр и аккуратно сварить шов, чтобы даже воздух не нашел в нем прохода. Затем вырезается и приваривается донная часть по такому же принципу, но находиться дно будет немного внутри цилиндра, заходя вовнутрь на 0,5 см, и осторожно заравнивается, чтобы обеспечить максимальную поддерживающую силу. Крышка делается строго в соответствии с внешним периметром.
После того как все 3 емкости будут приведены к одному состоянию, можно на крышки наварить выгнутый в форме ручки армирующий прут.
Схема котла длительного горения.
У баллонов есть 1 преимущество. В крышке уже проделано отверстие, которым можно пользоваться как смотровым, а в других случаях это отверстие нужно сделать. Самый удобный диаметр – 3-4 см, но не более 6 см, чтобы в случае, когда крышка будет забыта, все опилки не прогорели быстро. А для того чтобы закрывать крышку, можно продублировать ручку, но уже для маленького лючка.
Для удержания крышек нужно использовать по 2 механических стальных зажима, которые не откроются даже под давлением.
Последнее, что объединяет 2 параллельно используемые емкости, – это наличие 2-х параллельных отверстий (лучше круглой формы, но можно и квадрат) с диаметром 7-8 см каждое. Верхнее находится на 5 см ниже крышки, а нижнее – ровно по центру.
На исходе подготовительного этапа работы получаются 2 идентичные емкости с запирающимися крышками и смотровыми отверстиями в них, а в самих емкостях на одном уровне проделаны одинаковые отверстия.
Итоговая схема простого (!) варианта представлена.
Доработка печи до рабочего состояния
- Болгарка.
- Трубы различных диаметров.
- Рулетка.
- Сварочный аппарат.
- Уголок.
Почти вся работа теперь будет проходить с основной емкостью, а какая станет основной, роли не играет. В донной части ровно по центру делается отвод для трубы, диаметр которого 4-5 см. Сама труба отводится с минимальным углом наклона, чтобы в ней можно было создать тягу.
По центру емкости устанавливается труба, длина которой будет ровно от основания и до крышки, но не впритык. При помощи болгарки нужно сделать максимальное количество насечек, толщина которых будет 2-3 мм. Это потребуется для подачи воздуха (иногда труба делается съемной, что ужасно неудобно при эксплуатации, к тому же засоряется воздуховод). После всех подготовок ее нужно приварить ко дну, а верхнюю часть прихватить на 1 растяжку уголком к стенке для устойчивости.
Далее переходим к следующей емкости. В ней уже есть 2 отверстия, но на 2/3 высоту с другой стороны делается еще 1 для отвода дыма. Дымовая труба может быть любой длины, но над крышей она должна возвышаться на 30 см и обязательно накрывается конусом. К трубе емкость будет привариваться в самом конце.
Под каждую емкость из уголка делаются по 4 ножки, находящиеся под углом 30 градусов (для устойчивости) и поднимающие почти готовую печь на опилках на высоту 30 см.
Емкости соединяются между собой 2-мя трубами через параллельные отверстия. Обе трубы служат для прохода дыма из одного отсека в другой. На этом этапе печи на опилках своими руками могут считаться готовыми, но нужно сделать последний сварной шов, чтобы обеспечить соединение второй емкости с дымоходом.
При полной сборке односекционного простого варианта получается схема, представленная.
Тестирование системы
Тестирование системы можно провести на месте.
Для того чтобы проверить в действии готовую печь на опилках, потребуется мешок полусырых опилок, который засыпается в 1 емкость, при этом нужно постараться не попасть в центральную трубу. Опилки плотно трамбуются слоями, чтобы влезли все.
Сверху застилается сухая бумага, попутно бумага укладывается в нижнее отверстие для подачи воздуха.
Верхняя бумага поджигается первой, чтобы избежать встречи воздушных потоков, а спустя 20-30 секунд (ровно столько и нужно, чтобы плотно закрыть крышку) поджигается бумага снизу. Желательно через пару минут прикрыть заслонку, чтобы щель для подачи воздуха была небольшой и опилки не горели понапрасну.
Первый час горение проходит интенсивно, а уже спустя 2 часа огонь горит неспешно.