Утепление стен под гипсокартон

Зачастую деревянные дома оказываются не такими теплыми, как этого хотелось бы. Причин тому может быть много: неправильно изготовленный сруб, наличие щелей под подоконниками и так далее. Причиной может стать просто холодный климат и неудачное расположение дома. В таком случае помогает утепление. Причем утеплить можно изнутри и снаружи. Наилучшим вариантом для деревянного дома является утепление стен гипсокартоном, если речь идет о внутреннем утеплении.

Схема утепления наружных стен.

Утепление стен

Весь процесс производства такой работы можно условно поделить на несколько этапов:

подготовка стен к утеплению гипсокартоном;
устройство пароизоляционного слоя;
устройство каркаса для гипсокартона;
непосредственная укладка утеплителя на стену;
крепление гипсокартона и последующая отделка стен.

Подготовительный этап

Схема утепления стены под сайдинг.

Подготовка стен заключается в простой очистке стен от различного мусора, а также пыли и грязи.

После полной очистки, деревянные элементы обрабатываются специальными составами, которые направлены на предотвращение появления насекомых в древесине. После такой работы, не лишним будет пропитать древесину специальным составом, который предотвращает гниение. Наконец, в последнюю очередь следует пропитать деревянные стены противопожарными веществами, которые делают древесину устойчивой к процессу горения.

После такой обработки приступают к конопатке всех щелей. Если дом был построен хотя бы 3-4 года назад, то бревна или брусы уже могли немного усохнуть, что и привело к появлению больших щелей между ними.

Для такой работы можно использовать джутовое волокно, войлок и обычный лесной мох. Данный материал тонкой стамеской или даже обычным шпателем засовывается между двумя бревнами в щель. Процесс повторяется до тех пора, пока материал уже просто не станет помещаться в отверстие.

Часто щели бывают крупных размеров. В таком случае лучше использовать паклю, скрученную в жгут.

Крепление пароизоляционной пленки

Двухслойная стена с утеплением минеральной ватой.

Чтобы грамотно утеплить дом изнутри, используя при этом гипсокартон, в обязательном порядке следует устраивать два пароизоляционных слоя. При этом используется пароизоляционная мембрана или пленка. Такая мембрана имеет, как правило, две разные стороны — шершавую и гладкую. Шершавой стороной пленка крепится к утеплителю, а гладкой наружу, то есть к брусам.

Пароизоляционный слой нужен для того, чтобы не допустить гниение древесины и образования плесени. Происходит это по причине того, что пар изнутри попадает через утеплитель к древесине, которая его впитывает.

Гладкая сторона пленки, не способна пропускать влагу, а вот шершавая пропускает. По этой причине этот слой пароизоляции защищает сам утеплитель от влаги снаружи. Чтобы защитить утеплитель и древесину от влаги изнутри, устраивается второй слой пароизоляции, речь о котором пойдет чуть позже.

Установка каркаса под гипсокартон

Утепление стен, используя гипсокартон, требует устройства каркаса под него. Каркас или обрешетку можно сделать из древесины, с которой предварительно нужно проделать все подготовительные работы, описанные выше, или из металлических профилей, которые специально созданы для устройства каркаса под гипсокартон. Какой материал выбрать зависит от материала, которым будет проводиться утепление.

Под гипсокартон лучше выбирать металлическую обрешетку. Для ее монтажа потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема утепления стены пенополистиролом.

CD -профиль 60*27 мм — стоечный;
UD-профиль 28*27 мм — направляющий;
дюбель гвозди;
саморезы для крепления профилей между собой 0,7 см — клопы;
дрель и шуруповерт для вкручивания саморезов;
молоток;
инструмент для резки профилей (ножовка по металлу, болгарка, ножницы по металлу).

Итак, устройство каркаса под гипсокартон начинается с разметки. Она начинается с пола или потолка. Отмечают места крепления направляющего профиля. Крепится он на потолке и полу. Причем один профиль должен находиться строго под другим, в противном случае стена из гипсокартона просто будет наклонена.

Так же отмечают места крепления стоечного профиля. Как правило, стойки ставят с частотой в 60 см, так как сам лист имеет ширину 120 см, получается, что стойки приходятся ровно на стык двух листов.

Если стены достаточно высокие, от 2,5 м, то необходимо будет сделать и горизонтальные перемычки из профиля между двумя стойками.

Итак, периметр крепится к потолку вдоль каждой стены. Кроме того, как уже было отмечено, его нужно закрепить и на полу.

Следует заметить, что если планируется утеплить стены материалом, толщина которого больше 2,5 см, то периметры нужно удалить от стен на некоторое расстояние.

Схема утепления фасада.

Это значит, что периметр надо крепить не вплотную к стене, а на расстоянии от нее в несколько сантиметров. Например, если утеплить планируется пенопластом, толщина которого равна 5 см, то, взяв в расчет толщину профиля 27 мм, нетрудно посчитать, что периметры нужно удалять от стены еще на минимум 2 см.

Особое внимание следует уделить и таким местам, как двери и окна, а также некоторые другие ниши. В таких местах каркас лучше устраивать вокруг них, чтобы гипсокартон было к чему крепить.

Что касается направляющего профиля, то крепить его к полу следует дюбель гвоздями. Если полы деревянные, то можно выбрать обычные саморезы по дереву.

Крепление направляющего профиля надо выполнить по всему периметру комнаты.

После этого можно приступать к установке стоек. Куски профиля нарезаются в зависимости от необходимой высоты. Дальше первой крепится угловая стойка. Она вставляется сначала в верхний периметр, а затем в нижний. Стойка скрепляется с периметром при помощи клопов. Кроме того, если стойка прижата вплотную к стене, то и со стеной тоже.

В том случае, если каркас удален на некоторое расстояние от стены, то под периметр можно подложить деревянные брусы, соответствующей толщины. Вся это конструкция скрепляется со стеной. Шаг крепления равен 40-60 см.

Если есть необходимость, то требуется сделать и горизонтальные перемычки.

Укладка утеплительного материала

Как уже было сказано, дом изнутри можно утеплить разными материалами. Чаще всего утепление осуществляют минеральной ватой или пенопластом. В зависимости от выбранного материала, требуется разный набор инструментов.

Если утеплить нужно пенопластом, то потребуются следующие инструменты;

дрель;
молоток;
нож для резки пенопласта.

Если речь идет о минеральной вате, то нужен только нож для ее резки.

Стоит заметить, что при утеплении пенопластом, его принято закреплять на стенах, что делается при помощи специальных крепежных элементов — грибов.

Суть состоит в том, что гриб представляет собой пластмассовый гвоздь с очень широкой шляпкой, который имеет полую ножку. В стене и пенопласте сверлится дрелью отверстие, которое будет иметь такой же диаметр, как и ножка гриба.

Дальше в это отверстие вставляется гриб до самого упора, то есть так, чтобы шляпка легла на пенопласт. После этого в отверстие ножки вбивается специальный гвоздь. Гвоздь крепит гриб к стене, прижимая тем самым и шляпку к пенопласту. Такие грибы можно крепить с частотой около 3 на 1 кв. м.

Что касается укладки пенопласта, то рекомендуется его укладывать так, чтобы не образовывалось сплошных горизонтальных швов. Кроме того, щелей между утеплителем и планками тоже быть не должно.

Если каркас отстоит на некотором расстоянии от стены, то сначала заполняется пространство между брусами за каркасом.

В том случае, когда утепление изнутри планируется сделать минеральной ватой, то из дополнительных материалов не понадобится ничего. Иногда можно видеть, как минеральная вата просто приклеивается скотчем к каркасу — это допустимо, но не обязательно.

Минеральная вата укладывается между планками каркаса так, чтобы ее края были загнуты наружу, то есть кусок утеплителя по ширине отрезается на пару сантиметров больше, чем нужно.

Что касается горизонтальных швов, то лучше их не делать вовсе, то есть каждый следующий кусок утеплителя укладывать внахлест с предыдущим.

Таким образом заполняется все свободное пространство изнутри между стойками.

Последним шагом этого этапа становится крепление пароизоляционной пленки. Как уже было отмечено, первый ее слой защищает от влаги снаружи. Однако изнутри в утеплитель тоже может попадать влага, которая будет впитываться и утеплителем и древесиной. Чтобы этого не происходило поверх утеплителя и каркаса крепят пленку.

Каждый отдельный кусок пленки укладывается внахлест с соседним. При этом все стыки можно проклеивать скотчем. Пленка, как и в первом случае, шершавой стороной кладется в сторону утеплителя.

Монтаж гипсокартона

Утепление изнутри стен заканчивается креплением гипсокартона. Однако в качестве отделочного материала можно выбрать не только гипсокартон. Это может быть и декоративная вагонка. В таком случае утепление лучше проводить по деревянной обрешетке.

Итак, гипсокартон должен крепиться так, чтобы не получалось горизонтальных швов по всей длине стены, как и в случае с пенопластом. Крепить лучше в шахматном порядке. При этом придется резать листы.

Лист гипсокартона крепится саморезами к обрешетке. При этом саморезы вкручиваются, начиная от угла, двигаясь в обе стороны. От края листа саморез должен крепиться на минимальном расстоянии в 1 см. Шаг крепления равен 40-60 см.

Стоит заметить, что перед установкой листов гипсокартона, на них нужно снять фаски, чтобы потом легче было заделывать швы шпатлевкой.

Фаска снимается под углом в 45 градусов с лицевой стороны листа на глубину не меньше 2 мм.

Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпка входила в лист на минимальную глубину в 1 мм.

После монтажа гипсокартона все швы и места крепления саморезами заделываются шпатлевкой. По истечении некоторого времени, поверхность высохшей шпатлевки обрабатывается мелкой наждачной бумагой. На этом утепление гипсокартоном завершается.